2013-05-29

Makrokurs del 3

Igår kväll var det rena datorträffen på klubben när vi tittade på fokusstacking.




Linus fotar en stackingserie.


Vi tittade närmare på programmet Zerene Stacker samt fototekniker.

Då skärpedjupet blir extremt kort i makrosammanhang, finns en teknik som slår samman flera bilder -som har lite förskjutet fokus- till en enda bild med stort skärpedjup. För att fota denna serie är det först och främst viktigt att komma ihåg att i ett av ändlägena kommer bildutsnittet vara mindre än i det andra. Komponera därför bilden med det mest inzoomade ändläget.

Vid större objekt funkar det bra att flytta fokuspunkten något mellan varje bild, antingen fokus ändras manuellt direkt på objektivet eller via dator kopplad till kameran.

Vid högre förstoringsgrader är det enklare att flytta antingen kameran eller objektet i förhållande till varandra. Här kommer ett koordinatbord i stil med Proxxon KT 70 eller ett linjärbord med mikrometerskruv (vanligen fabrikat Newport) väl till hands.

Hur många bilder och hur tätt beror på förstoringsgrad och bländare, men kom ihåg att diffraktionen och därmed skärpeförlusten ökar snabbt vid små bländare och höga förstoringar. Ofta är det bättre att välja en stor bländare och fota i tätare steg.

Fem-M pratade vi också om, det är de fem sakerna som måste ställas manuellt på kameran: Fokus, ISO, vitbalans, slutartid och bländare. Hela stackingserien måste vara fotad med samma exponering. Välj ett ljust parti i din bild och ställ in exponeringen efter denna, så inte något parti blir utfrätt. Även omgivningens ljus måste vara konstant, en dag med mycket vind och moln som rör sig för solen kan ställa till det rejält. Eftersom stackingprogrammet inte klarar av råfiler kan kameran lika gärna ställas i Jpeg-läge så slipper du dels en konvertering och dels tar filerna mindre plats - det går ändå inte att göra så mycket annat med 100 bilder där fokus ligger "fel".

Kort om Zerene Stacker:

Programmet kostar 740,- men finns i en prova på-version som är gratis i 30 dagar. Det finns även andra program för detta inklusive Adobe Photoshop, men bland framförallt insektsfotografer verkar Zerene Stacker vara det bästa.

1) Klicka File > Add files. Markera de bilder du vill jobba med ([Ctrl] + [A] markerar alla) och klicka på Add. Om du har en 32-bitars version kommer programmet troligen varna dig att bilderna är för stora och fråga om du vill krympa dessa automatiskt, gör det.

2) Nu bör filerna dyka upp i en lista uppe till vänster i fältet Input Files.

3) Klicka Stack > Align & Stack All (Both). Nu startar stackingprocessen med de båda metoderna PMax och DMap. PMax ger i regel bättre detaljer som borst/små hår men också för hög kontrast och i vissa fall fel färger. DMap ger en mjukare och mer behaglig bild men även en "halo" runt borst. Båda metoderna kan ge halvt genomskinliga förgrundsdetaljer. Vilken metod som är bäst beror på motivet så är du osäker kan du lika gärna köra båda.

4) När programmet börjar med DMap-metoden dyker en dialogruta upp som ber om Contrast Threshold. Dra reglaget tills så mycket som möjligt utom själva motivet är svart, detta talar om för programmet vad som är relevant i bilden. Se bild nedan. Tryck OK när du är nöjd.



5) När programmet "tuggat färdigt" finns två filer i rutan nere till vänster Output Images. En PMax och en DMap. Titta på filerna och bestäm vilken som gav bäst resultat i det stora hela, dvs. kräver minst korrigeringar för att bli perfekt. Vanligen DMap.

6) Markera den bästa bilden för att jobba vidare, klicka därefter Edit > Start Retouching. Zerene Stacker förbereder nu bilden för att förbättra resultatet.

7) Markera den bild som du vill hämta förbättringarna ifrån, vanligen PMax. Nu kan du måla i högerbilden med informationen från vänsterbilden. Ändra storlek på penseln med rullhjulet på musen (eller symbolerna '[' {[Alt Gr]+ [8]} respektive ']' {[Alt Gr]+ [9]}).

Halvt genomskinliga problem korrigeras med relevant ursprungsbild, även bakgrund kan behöva hämtas från någon av ursprungsbilderna.


8) Håll in [mellanslag] och dra med musen för att flytta runt bilden. Håll in [Shift] och rulla på mushjulet eller klicka och dra upp/ned med musen för att bläddra bland källbilderna tills du hittar den bild du vill hämta information ifrån. Tryck på [S] för att visa källbilden istället för den du jobbar med, bra för att jämföra detaljer om arbetsbilden är i helskärm.

Det finns en videoguide för retouching här.

9) När du är nöjd med ändringarna klickar du Edit > Commit Retouching. En ny output-bild "retouched" skapas nu.

10) För att spara den retouchade bilden klickar du File > Save Output Image(s). Notera att det finns ett reglage för att justera Jpeg-komprimeringen.

11) Hela projektet kan sparas så slipper du göra om PMax, DMap och retouching om du vill jobba vidare med projektet senare. Du hittar det under File > Save Project As. Projekt tar dock upp ungefär dubbelt så mycket hårddiskutrymme som originalfilerna...


Det var den sista teorikvällen i makrofotokursen, nästa träff blir i gryningen torsdagen den 6:e juni. Vi samlas vid Piren-parkeringen 03:30 och promenerar sedan till Roths äng och jagar stillasittande insekter. Med reservation för regn och/eller hård blåst.

2013-05-22

Utflykt: Sunnansjö Kvarn

Lite bilder från kvällens fotoutflykt till Sunnansjö Kvarn.




Inne i kvarnen delades det ut fem frivilliga fotouppgifter.




Ove ger sig på den första, fota en av byggnaderna.




Fler medlemmar med samma uppgift.




Ronnie gav sig i kast med den sista uppgiften, att hata vatten.




Linus fotar byggnad.




Thorild utför en av uppgifterna, att gestalta en brännäsla kärleksfullt.




Fika inomhus för att slippa duggregnet.




Henrik vid forsen.




Entomologerna hittade en Aurorafjäril.




Ove tar en sista kaffekopp innan hemfärd.




Resultatet av bilduppgifterna presenteras på en av höstens träffar, nu tar klubben officiellt sommarlov men redan på lördag blir det en gemensam fotoutflykt.

Makrokurs del 2

Igår hade vi andra delen av vår makrokurs, som läxa skulle deltagarna äta glass och komma med en tom glassbytta. Somliga är bättre prokrastinatörer än andra, men Ove fick god hjälp så det är synd att klaga!




Denna gång var vi hela nio personer, skoj!




Efter en kort teoridragning med praktiska exempel började plastslöjdarna bygga glasslådediffusorer till sina blixtar.




Det stod inte på förrän skapelserna provades.



Teoridragning om blixt och makro har redan John Hallmén skrivit bra och utförligt så det finns ingen anledning att upprepa det igen, klicka istället vidare:

makrofokus.se - Att tämja blixten
makrofokus.se - Några ord om makroblixtar

Kommande tisdag kör vi del 3 med fokusstacking och veckan därpå kliver vi upp före solen och letar gryningskryp.

2013-05-16

150 bidrag till Svartvita Salongen!

Nio fotoklubbar i Dalarna skickade in över 150 bilder till årets Svartvita Salong. Det är flera än förra året. Svartvita Salongen är en prestigefylld utställning där juryn får acceptera ungefär bara en tredjedel av de inkomna bilderna.

Bidragen uppställda högt och lågt för en första påsyn, här syns blott en fjärdedel.




Jury i år är Nina Wennström. Enligt statuterna ska juryn vara konstnärligt aktiv. Nina har sin ateljé och sitt galleri Ninas Fabrik i Nyhammar, där kallar hon sig för "Fabrikör".

Nina Wennström har börjat sitt urval.




Härnäst följer utställningskommitténs arbete med att skriva listor, gravera plaketter till de fem bästa enligt Ninas val och ytterligare 20 diplom. Sedan följer hängning i utställningslokalen i Sädesmagasinet på Hammarbacken.



Portarna på Sädesmagasinet öppnas för allmänheten med vernissage lördagen den 15:e juni klockan 14.

2013-05-15

Makrokurs del 1

Vi har kört igång en studiegrupp med fokus nära objektivet, det vill säga makro. I denna första del tittade vi på lite utrustning och hur det rent tekniskt går att öka förstoringsgraden.


Mycket prylar blir det.

Kort sammanfattning från kvällens kurs:

Makro är -definitionsmässigt- förstoringsgrad 1:1 till 5:1. 1:1 är där det avbildade motivet blir lika stort på sensorn/negativet som i verkligheten, 5:1 betyder att motivet blir fem gånger så stort.

I vardagstal är makro dock detsamma som "närbildsfoto".

De allra flesta objektiv på marknaden som är märkta "makro" når sällan upp till 1:1 och mig veterligen är det bara Canon MP-E 65 som är ett äkta makroobjektiv. Det klarar hela spektrat från 1:1 till 5:1 (men inget annat).

Olika sätt att få vanliga objektiv att prestera bättre i makrohänseende:

1) Försättslins som gör objektiv närsynta. De enkla är rätt dåliga och kan helt bortses från. Raynox DCR-250 och MSN-202 är dock bra. DCR-250 är mest användbar och MSN-202 tycks ha utgått, kanske är MSN-200 ersättaren men jag har inte koll.

2) Vända objektivet bak och fram. Med en reverseringsring i filtergängan går objektivet att vända på. Problem dock att hantera bländaren. På Canon går det att lura objektivet att behålla en given bländare. Effektivast med korta objektiv.

3) Adapterring med två filtergängor; ett objektiv monteras (med kort brännvidd) bakvänt på ett teleobjektiv. Teleobjektivet sköter fokus och bländare. Lösningen "stjäl" ljus.

4) Mellanringar/bälg. Även här bör objektivet monteras bak och fram för att öka skärpan. Stjäl relativt mycket ljus. Bälg svårt att använda "i fält" och ringar är lite pyssliga att byta mellan olika längder. Effektivast med korta objektiv, för varje förskjutning motsvarande brännvidden ökas förstoringen med ett steg.


Linus gillar prylar.


Den stora utmaningen med makro är att skärpedjupet blir väldigt kort med ökad förstoring. Bråkdelen av en millimeter är vanligt. Att välja en mindre bländare leder lätt till diffraktion och därmed ändå suddiga bilder, detta då den effektiva bländaren blir betydligt mindre vid hög förstoring. Vid 1:1 blir det effektiva bländartalet det dubbla mot inställt värde, vid 2:1 tredubbling, 3:1 = fyrdubbling osv..


Något om handhållet makrofoto:

Stöd objektivets framkant med vänsterhanden så stabiliseras världen markant. Det låter en i många fall även att grabba tag i t.ex. ett löv som en insekt sitter på för att enklare vrida och vända motivet. Ger även viss hjälp mot vindrörelser.

Tänk på att vända ett motiv så att stora delar hamnar i det korta skärpedjupet, där det är estetiskt fördelaktigt givetvis. Generalregeln "Fokus på ögat" gäller även insekter...

Tänk på slutartiden. Hög förstoring leder i många fall till långa slutartider.

"Spray and pray" är rätt användbart, dvs. sätt kameran i högfartsläge, håll in avtryckaren och "gunga" lite runt fokuspunkten så blir förhoppningsvis någon bild med perfekt skärpa.

Ej att förväxla med att vanskligt gunga runt kaffekoppen, då får man istället städa:



Nästa vecka tittar vi på ljussättning och bygger lite enkla diffusorer.